岁月匆匆，记忆泛黄，生活对我的仁慈，都永驻心田。曾经的窝窝，就留有暖人的情愫。
我的记忆始于20世纪80年代，当时农村人普遍面黄肌瘦，终日终月终年饥肠辘辘，脖子长、颧骨高、眼窝深，穿的烂、走不快、肚里装的窝窝菜。从那个岁月过来的人，对窝窝有深沉的记忆。
窝窝是榆林老百姓的家常主食。窝窝形状为半圆中间空心，因中空的小窝而得名窝窝。其实窝窝并非都是圆锥形窝头，也有的拍成饼状。制作窝头是农村婆姨的拿手戏，把窝窝面拍成面团，然后盖在左拳头上，右手拍打整形，直到拳头上形成一个锥形窝头，轻轻脱下来稍加整饰，扣在黑铁锅里蒸笼的笼布上，蒸二三十分钟即可。大铁锅里密密麻麻地挤着一群窝窝头，有时在窝头的间隙插一只老粗碗，里面或多或少蒸一点儿小米饭，活像众星拱月。这点儿小米饭不是家常饭，也算小灶吧，或许是给断奶的孩子准备的，或许留给生病的人，或许留给老人，总之那碗米饭不寻常。
制窝头也算一项基本功，婆姨们“啪啪啪”几下就制成了，当然粗糠窝窝就不好操作，有的窝窝面粗糙得凑合不在一起，制不成窝头只能拍成窝饼。同一口铁锅，窝窝头与窝饼的容量差别很大，农家人口多，打理一家人的生活确实需要女主人的智慧和能力，不管窝窝粗细（质量好坏），揭开锅拾出一大筛子，筷子一挑一块窝窝头，狼吞虎咽风扫残云，一锅窝头就灰飞烟灭了。
推窝窝面是一件苦差事，毛驴拉磨，饥饿年代的毛驴也有偷吃的毛病，需要给驴蒙住眼睛才行，难对付的偷嘴毛驴还得在磨与驴头之间撑一根棍子加以防范。糜子容易磨，磨过三四遍也就剩一点儿麸子。贫穷年代，农村人在糜子中调糠推窝窝，有的甚至糠过了半。窝窝的粗细也是光景穷富的标志，准确地说，农村人把糜子里调糠的窝窝才叫糠窝窝。糜子里调进糠磨起来困难，三五遍磨不碎，而且罗面也不顺畅，驴倒霉，人受罪。
据说糠窝窝的粗细，与罗面也有关系，面罗细了窝窝就容易下咽，调糠窝窝面罗不细，不必说口感，拍窝饼都不怎么粘合。
榆林地区的窝窝主要原料是糜子，也有玉米面窝窝、高粱面窝窝、豆腐渣窝窝等。玉米面窝窝、高粱面窝窝算是窝窝中的上品，少数人才可以吃到。最糟糕的是豆腐渣窝窝，那时吃豆腐的机会也少，仅剩的那点儿豆腐渣也蒸成了窝窝，豆腐渣没营养，喂猪都不长膘，吃豆腐渣窝窝也就为了凑数而已。
缓解糠窝窝难以下咽的一种妙法是起面（发酵）。那时农村人的炕头上几乎每天都用被子盖一个起面盆。起窝窝也有讲究，前一次蒸窝窝时留一小块酵子，下一次起面时加入酵子起面就快。窝窝面起了后加入适量的苏打中和，蒸出的窝窝松软而略带酸味。当然胃不好的人吃了起窝窝，刺激得胃酸大量分泌，喉咙酸水上涌，怪难受。蒸窝窝的婆姨们都懂得留酵子，起窝窝既容易下咽，也能使排泄顺畅。
窝窝是家常饭，也在公众场合现身，田间地头、工地码头等毫不避讳，不少孩子的书包中也曾包夹过窝窝。
到了三、四月，有时可以吃到榆钱窝窝。做榆钱窝窝的方法很简单，把采摘的榆钱拌进窝窝面里揉捏成窝窝头，榆钱窝窝就算美味佳肴了。可惜村里仅有的那几棵野榆树榆钱供不应求，没等到榆钱成熟早已荡然无存了。
窝窝的准确起源无可考证，据史料记载，至少在明朝已经出现这个名词，距今有几百年的历史。窝窝也是旧北京穷苦人的主要食品，它用玉米面或杂合面做成，可见窝窝这种食品分布区域很广。榆林人对窝窝情有独钟，尤其横山区的窝窝更地道，当地有俗语：米脂的婆姨绥德的汉，要吃糠窝窝走横山。作为横山人，我不知道人们怎么编出这样的顺口溜，但糠窝窝曾经却是我们实实在在的主食，留存许多感人的故事。
随着联产承包责任制的落实，农村人的糠窝窝逐步淘汰了糠，糠窝窝逐渐远离了农村。从糠窝窝到糜子窝窝的过渡，也算了不起的进步，其间不乏一部分人小心翼翼的试探，农民虽然有了余粮，但那些过光景人对吃糜子窝窝还有畏缩心理。告别糠窝窝，也类似于今天的脱贫。
据说吃糠能补钙，那时无论孩子还是成年人都不补钙，但人的骨头硬朗，任凭摸爬滚打，很少有骨折的，也许糠窝窝功不可没。
随着商品经济的发展，农村人的保守思想得到了解放，农产品交易广泛开展，白面大米走进寻常百姓家，糜子窝窝也受到了冷落。
后来有人把糜子放在磨上磨一遍，用簸箕簸掉糠，然后再磨成窝窝面，这种窝窝黄灿灿的近乎糕，如果饭时遇到一般客人，顺便倒一点儿油炸一下，还能凑合着待客，这种窝窝预示着农民的生活又上了新台阶。
近年来，农村人有时为了调剂伙食偶尔也吃吃窝窝，但不再是当年的糠窝窝。
据说旧时宫廷中也有精心配制的窝窝，现在各大食府中都有制作精良的杂粮面窝窝，那是时代生活的时尚，而当年的糠窝窝，却是老百姓活命的主食，为穷苦百姓支撑光景，有多少人一生缠斗在糠窝窝里，对他们来说，窝窝的真正内涵定格于糠窝窝。
糠窝窝，吃糠窝窝的人，连同糠窝窝的制作工艺一道被人淡忘了，但不少人的记忆中留存着糠窝窝，没有胆怯、悲哀之意。当年吃糠窝窝的人，也会把糠窝窝当作一笔精神财富，铭记它曾经演绎的故事。
